Лучше всего пасленовые растут на окультуренных слабокислых (рН 6,3-6,7 почвах) почвах легкого и среднего механического состава. Кислые почвы с осени известкуют доломитовой мукой или пушонкой в дозах 4-6 кг на 10 м2. При выборе места посадки, следует помнить, что эти культуры поражаются одними и теми же болезнями и вредителями. Возбудители болезней сохраняются в почве несколько лет.
Под пасленовые осенью вносят перепревший навоз, компост, торф под перекопку. На 1 м2 вносят перегноя 3-4 кг, компоста 2-3 кг, после сплошного внесения навоза целесообразно применять смесь из перегноя (400-500 г/м2), суперфосфата (20 г) и доломитовой муки или пушонки из расчета 500-600 г на 1 м2. Навоз желательно перепревший. Если навоз молодой, тогда его стоит внести после извести, после наступления морозов. Чтобы убить насекомых в нем. Для этого летом навоз накрывают черной пленкой, для увеличения в нем температуры, чтобы насекомые быстрее вылупились из яиц. После наступления первых крепких морозов, навоз равномерно распределяют по поверхности земли.
Пасленовые очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений. Если азотные удобрения способствуют интенсивному нарастанию вегетативной массы, образованию многочисленных пасынков и затягивают созревание плодов, то фосфорно-калийные удобрения на умеренном азотном уровне способствуют дружному созреванию плодов и улучшения их качества.
Хорошие урожаи получают при размещении культур по удобренному навозом предшественнику. На окультуренных почвах томат дает хороший урожай при внесении минеральных удобрений. Наилучшим предшественником для томата является зерновые культуры.
Севооборот для томата:
- 1 год - капуста – осенью смесь рожь + вика.
- 2 год – томат, перец, баклажан, физалис – осенью овес + ячмень,
- 3 год – огурец – осенью горох + овес,
- 4 год – лук и чеснок – осенью фацелия,
- 5 год – зелень – осенью пшеница,
- 6 год – горох или фасоль – осенью масличная редька или рапс,
- 7 год – свекла или морковь – осенью рожь+вика.
Для повышения урожайности и скороспелости в начале цветения первой кисти часто применяют некорневую подкормку (опрыскивание) комплексными удобрениями: Фертика, Здравень, Кристалон, Акварин, Плантафид, Амко универсал из расчета 15 гр на 10 л воды, столовая ложка с небольшой горкой. Наиболее важный и ответственный агроприём, от которого зависит урожай – подкормки. Минеральные удобрения можно вносить в твердом – с заделкой в почву и жидком виде – опрыскивание или полив.
Подкормки:
- Через 10-15 дней после высадки рассады в грунт полив монофосфатом калия, 1 ст. л. на 10 л воды.
- Через 20-25 дней Амко амминоплант или Берес 4 от стрессовых условий.
- Через месяц после второй, во время образования завязи Амко бор или Берес 8.
- При наливе плодов плантафид 5:15:45 или Амко урожай 12:12:36.
Обработка от насекомых и болезней.
При посадке, а точнее высадки рассады, при большом количестве вредителей, следует, добавлять в лунку по 10 – 20 г наиболее эффективных препаратов: Землин, Медветокс, Рубит, Террадокс, Форс, Рембек. Для экологической продукции для профилактики используют накаленную в духовке скорлупу яиц. Это отпугивает личинку майского жука – хруща. Мытую скорлупу от белка нагревают при температуре 220* в течение 20 мин – должно завонять. Так же используют препарат метаризин, проливают почву. Эта Бактерия оседает на хитине насекомых-вредителей, при этом являясь паразитом питается ими. Насекомые слабеют и не способны давать потомства.
От болезней рекомендуется использовать для профилактики препарат фитоспорин – м или триходерма. Проливают почву после обязательного полива.
При неблагоприятных условий – это может быть плохая погода: заморозки, дожди, жара, сильный ветер, град, используют препараты от стресса. Аминозол, Амицид, Циркон, Новосил, Эпин-экстра, НВ-101, Берес-аминоплант.
С использованием этих препаратов имунная система растений усиливается.
При высадки рассады используют для лучшего укоренения препараты корневин, рибав-экстра и микориза. Микориза – содержит дружественные растениям грибы, которые формируют с корнями взаимовыгодный симбиоз. Благодаря этому всасывающая способность корневой системы возрастает на порядок, и растения значительно легче получают воду и питательные вещества. Кроме того, полезные грибы своим присутствием не дают развиваться болезнетворным микробам – это настоящий щит от болезней и стрессов.
В начале июня при первых признаках заболеваний использую следующие препараты: Ордан, Хом, Абига – пик, Бронекс, Ревус, Ридомил Голд, Профит голд, Фалькон, Строби, Фундазол, Квадрис. В зависимости от вида заболевания. Для эко земледелия используются препараты: Триходерма вериде, Фитоспорин, Бактофит, Гамаир, Трихоцин, Глиокладин, Алирин, Фитолавин или Фитомицин.
Самое важное – медьсодержащими препаратами перестают обрабатывать до июля, т. к. снижается урожайность при избытке меди.
От болезней растения обрабатывают не один раз, а 3 – 4 раза.
Рассада
Для выращивания рассады важны несколько моментов.
- Обеззараживание грунта. Это могут быть, как и пластиковая посуда, так и торфяные емкости. Берем ящик или стаканчики для посадки, насыпаем готовый грунт до верха и поливаем постепенно по чуть-чуть раствором Фитоспорина – М, чтобы не было болота. Также для обеззараживания грунта можно использовать препарат Трихоцин или Глиокладин.
- Посадка. Семена рассыпать как зря нельзя! Лучше сделать так: грифом карандаша или палочками от роллов делаем маленькие дырочки на глубину 3-5 мм для семян. В ящике сажаем каждое семечко на расстоянии 5 см друг от друга, минимум 3 см! далее этой же палочкой аккуратно присыпаем земелькой. Сверху еще раз водой не поливать! Так как вы можете заглубить семена слишком сильно, могут долго всходить. Нужно просто попшикать водой. Сверху накрываем пленкой или стеклом, так, чтобы осталось небольшое отверстие. Для испарения конденсата и доступа воздуха. Такой метод хорош для покупных семян. Так как такие семена проходят специальную обработку (томаты), убирается весь ворсистый слой, для улучшения сыпучести семян. Так фирмам удобно фасовать на конвеерах пакеты. Без ворсистого слоя увеличивается всхожесть семян. Но без ворсистого слоя, если засыпать землей, а потом еще и полить, семена не задерживаются и не цепляются ворсинками за грунт, и соответственно, уходят глубоко. Из-за неопытности потребителя семена не всходят совсем или всходят, но очень плохо.
- Температурный режим. Рассаду не следует держать на подоконнике. Так как, температура за окном ниже, чем температура в помещении. Из-за этого происходит сильный стресс для растений. Холод от стекла опускается вниз к грунту, проходит через корни растений. В следствии, растения тормозят в росте, или всходят очень плохо, или не всходят вовсе. Также корни растений могут загнивать из-за холодного воздуха и избытке влаги. Томаты например, не любят слишком влажный субстрат, появляется заболевание часто как черная ножка. Могут появляться личинки грибного комарика, которые поедают корни растений. Для рассады томата почва должна быть слегка влажной. Поэтому держите рассаду в помещении на столе. Не на батарее и не под ней, а на столе отдельном. Бывает, что в квартирах на первых и вторых этажах появляется плесень на почве. Для этого можно использовать до посадки рассады препарат медный купорос. Проливается грунт 0,5 ст. л. на 10 л воды.
- Освещение. Если света не хватает, рассада может сильно вытягиваться. Поэтому используйте дополнительное освещение. Лучше всего для этого подойдут лампы комбинированного спектра, ультрафиолет и инфракрасный свет.
- Полив. Другой рычаг воздействия на растение — поливы, и вместе с ними — питание. Их частота изменяется от 2 раз в неделю при пасмурной погоде до 10-12 раз в неделю в жару (с учетом объема рассадного горшочка). Поливать лучше не чистой водой, а слабым раствором удобрений с преобладанием калия над азотом 2: 1. Не лишней будет подкормка фосфором и микроэлементами, когда станет заметным первое соцветие. Полив раствором, а не водой, делает её потребление более равномерным, препятствуя образованию у растений рыхлых тканей.
В открытый грунт рекомендуется высаживать более молодую рассаду (35-40-дневную). Она быстрее приживается, что особенно важно там, где ограничены возможности создания благоприятных для растений условий. Использование укрывных материалов способствует защите высаженных растений от возвратных заморозков. Молодая рассада лучше «замученной». Рассада нуждается в закаливании. Если вынести растения на открытый воздух за несколько дней до посадки, оставив в ящиках, они, адаптируясь к солнечному свету и перепадам температуры, легче переносят пересадку.
Для теплиц. Для стимуляции раннего созревания температуру воздуха в теплице до начала плодоношения стараются держать на уровне +25 — +28°С в солнечные дни, +20 − +22°С в пасмурные и +19 — +21°С — ночью. Температура выше +32°С не только не ускоряет развитие растения, но угнетает его. Созревающие плоды интенсивно выделяют этилен, чем «подгоняют» следующих. Теперь, когда «процесс пошёл», можно понизить дневную и ночную температуру, стараясь больше проветривать.
Относительно высокая ночная температура +19 - +21ºС ускоряет наступление плодоношения, но растения при этом становятся более рыхлыми с длинными междоузлиями, плоды мельче, чем при ночной температуре воздуха +14 - +15ºС; в последнем случае созревание плодов начнется позднее, но они будут крупнее, а сами растения обретут большую устойчивость к внешним воздействиям. В мае — начале июня приходится применять всевозможные меры против ночных холодов (включая заморозки), а позже следует бороться с дневными перегревами в теплицах (обильные поливы, забеливание кровли - укрытие укрывным белым материалом и т. д.). Чем выше температура, тем больше требуется воды для поливов, и тем больше растение расходует питательных веществ.